Автор: Киселева Е.А.,
ассистент кафедры философии КГПИ
НАРОДНАЯ ОДЕЖДА СЕЛЯН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Материальная и социальная культура курского края сложилась в много вековом культурно-историческом процессе под сложным и разнообразным влиянием.
Чересполосное расселение великорусской и украинской этнографических групп - наиболее характерная особенность курского края в этнографическом отношений, определяющая целый ряд других зависящих от нее особенностей народной жизни края, характеризующих материальную и социальную культуру.
Другою аналогичной характерной чертой Курского края в этнографическом отношений является наличность белорусских влияний на часть великорусского населения.
Третья черта - разнообразие подразделений великорусской этнографической группы населения Курского края. Горюны, цуканы, саяны представляют как бы самостоятельные черты великорусской этнографической группы в населении края, характеризующиеся не только говорами, но и рядом других особенностей - одеждой, внешним видом, обычаями.
Народный костюм - не только яркий самобытный элемент материальной культуры, стойкий этнический индикатор, но и синтез различных видов декоративного творчества. Вплоть до середины XX столетия сохранились характерные традиционные элементы покроя, орнаментации, использования материалов и украшений, свойственные русской одежде в прошлом.
Крестьянская одежда дольше сохранила в себе черты, присущие в прошлом национальному костюму в целом. Известная консервативность крестьянского образа жизни, приверженность устоявшимся нормам быта и художественным понятиям безусловно оказали влияние на изготовление и украшение одежды, а так же на ее развитие. Эволюция костюма в народой среде происходила медленно, мало поддавалась внешним воздействиям.
Народный южно-русский костюм многоставен. Эта сложность состава часта сочеталась с многодельной и многообразной декорацией.
Южнорусский костюм состоял из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщина надевали набедренную одежду - поневу. Неприменной принадлежностью этого комплекса был передник. Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая различные названия — насов, навершник, шушун, сукман, шушпан.
Комплекс с сарафаном состоял из рубахи и длинного сарафана.
В костюме женщины было больше оригинальности и самобытности. Одежда мужского населения была менее разнообразна и состояла из рубахи, портов, пояса.
Одежда подразделялась по основному ее назначение и роду в быту: на нательную, домашнюю, комнатную и верхнюю.
Одежде всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. Можно наблюдать наличие нескольких типов костюмов у различных возрастных групп. В южнорусских районах единственной одеждой девочки до 14-15 лет была рубаха, девушки носили косоклинный сарафан, у молодых женщин преобладали яркие цвета и набедренная одежда - понева, у пожилых одежда была темного цвета.
В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный и обрядовый.
Праздничная одежда всегда была более новой, ее чаще изготовляли из дорогостоящей ткани, составляли из большего числа предметов, обильно украшали. Праздничная одежда имела свою регламентацию. Одну носили в воскресенье, другую в большие "годовые" праздники. Непосредственно к праздничной одежде примыкают разнообразные обрядовые костюмы: просватанной девушки, свадебный, погребальный. Сюда же относятся комплексы одежды, которые носили во время весенних очень древних дохристианских праздников, связанных с языческим культом. Обрядовая одежда дольше сохранила старинные формы, праздничная чаще подвергать влияниям моды, особенно городской.
Одним из существенных признаков при выделений типов одежды являлся покрой. Однако в ряде случаев учитывался материал, техника изготовления, цвет, орнаментика и т.п.
Женская одежде. Сарафан. В Курской губернии сарафан был частью не только девичьего костюма. В некоторых селах и женщины носили глухой сарафан, он бытовал среди крестьян "четвертного права". В этих местах он был сравнительно позднего происхождения, как и само служилое население.
Южные девичьи сарафаны восходят к туникообразной одежде древнего происхождения. Глухой косоклинный сарафан шили из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставляли слегка скошенные или продольные клинья. Ткань сарафана была канифас, атлас, белое и черное сукно, китайка. Спереди и по подолу сарафан украшали кумачными вставками, кружевом, лентами, тесьмой, блестками, позументом. Особенно интересны черные шерстяные сарафаны с богатой плотной вышивкой красными, зелеными и желтыми шерстяными нитями. Ткань сарафана сзади закладывалась складками, поэтому она лежала как гофрированная. Спереди складок не делали, так как надевался фартук. При хранения подол сарафана обычно туго связывали, чтобы сохранить складки. В Курской губернии косоклинный сарафан называли "саян". Саянский женский сарафан напоминал высокую юбку с проймами или помочами, которые придерживались под плечами. Разрезы на груди и отверстия для рук обшивались красными шерстяными полосками с круглыми мелкими блестками и позументом; обыкновенно пять узких полосок, вышитых гарусом, тянутся по бокам, а две параллельно по подолу.
Зажиточные крестьяне весили шубки. Шубка - нарядный праздничный сарафан малинового цвета, обильно украшенный позументом. Позже шубки стали хранить ко дню свадьбы.
Женская рубаха. В состав всякого комплекса женской одежды входила рубаха. В Курской губернии была популярна конопляная ткань. Шили рубахи и из ситца,
Рубахи кроили с прямыми поликами, пришитыми по основе или со вшитыми слитными поликами. Если рукав пришивался к поликам, то в месте пришива были густые складки. Рукава были чаще прямые и широкие. В праздничных рубахах в рукава вставляли кумачевые клинья. На рукаваx иногда была оборка из кумача или шерстяная бахрома.
У горюнов была принята рубаха с длинными рукавами, украшенными шитьем или вставками из красной материи - "чохва" или "чохла". Концы необыкновенно длинных рукавов книзу суживались и украшались вышивкой.
Ворот у рубах был отложной или вообще отсутствовал. Были и рубахи с воротником стойкой. Если рубаха была без ворота, то у горловины по переду, спине и плечам делали густую сборку.
Рубаха состояла из двух частей: стан - верхняя часть - ее шили из льна, подстава - нижняя часть - ее шли из замашного неотбеленного полотна, иногда низ подола украшали кружевом или лентой. Ткань верхней части рубахи чаще всего была белого цвета, а вышивку делали красными или черными нитями. Застежка была из лент и завязок, к концу XIX - началу XX века стали встречаться и пуговицы, манжеты иногда были высокие и украшались выкладкой из разноцветных полос материи.
Выходная рубаха "подносок" отличалась белее богатой вышивкой и кружевом. Праздничная рубаха была богаче "подноска", шилась из миткаля, украшалась дорогим кружевом. Такую рубаху носили по большим праздникам.
Понева. В пограничных с Украиной и Белоруссией уездах Курской губернии бытовал своеобразный вариант женского костюма с поневой. В селе Никитском Грайворонского уезда курской губернии понева сохранилась как весенняя одежда, которая обязательно одевалась молодыми женщинами на гулянье, начиная от пасхи и до троицы. Поневу носили замужние женщины. В селе Никитском Суджанского уезда Курской губернии носили поневу "добрую" с крыльями", с узором меандра.
Поневу шили из двух полотен, шириной примерно в 40-50 см, сзади поневы шла продольная полоса зашивки. Полоса, соединяющая, полотнища поневы, называлась бедро. Были поневы и из трех полотнищ. По верху понева была вздернута на замашном шнуре. Иногда концы этого шкура украшались бахромой.
Шили поневу из черней домотканной волосени в клетку, чаще из белой, красной или зеленой нитей. Спереди вышивалась синяя бумажная материя, которая скрывалась под подолом поневы.
Поневы - наиболее архаичный вариант набедренной женской одежды. Не сшитые спереди поневы были длинной немного ниже колен. Их носили "кульком", подтыкая одну или две передние полы за пояс и образуя сзади специфический залом. Тогда на виду оказывался подол рубахи и видна внутренняя сторона поневы, что вызывало необходимость в дополнительном украшении этих частей костюма и переноса орнамента с лицевой стороны на внутреннюю. Позднейший вариант поневы - "с прошвой". Существовали различные способы ношения такой одежды, при которых прошва находилась спереди или сбоку. Особое внимание уделялось декотировке боковых швов и подола.
Для отделки понев использовали металлическую тесьму и кружево, вышивку красной, желтой, синей, зеленой шерстбю в виде геометрических четырехлепестковых цветков и старой русской косы, круглые маленькие блестки, аппликации из цветной хлопчатобумажной ткани зубчиками, старинную затканную шелком ленту, серебряные галуны, аппликации в форме меандров из красной и белой хлопчатобумажной ткани, сзади нашивались красные и желтые гарусные полосы, нередко их украшали круглыми блестками.
Понева саянская изготовлялась из домашнего сукна по рисунку похожего на сарпинку, со вшивками позади из бархатных полосок, позументов, разноцветных шнуров.
Впоследствии поневу сменила юбка в сборку красного или бордо цвета с бахромой.
Полосатую, реже клетчатую или гладкую домотканую шерстяную юбку носили в Тимском, Щигровском уездах Курской губернии.
Фартук. Диалектные слова для названия женского фартука — "передник", "завеса", "завеска", "запон". Можно выделить три основных вида фартуков: поясной тип - длинной до талии; высокий фартук, до ходивший до груди, иногда у такого фартука была грудка- плотная полоска, шириной примерно 7-10 см; плечевой тип, у которого были отверстия для рук, сзади - для косы и горловина. "Запон" доходил почти до самой шеи и завязывался выше груди под мышками.
Передники шили из замашного холста, обычно для пошива фартука брали тонкую материю. Больше всего можно было встретить завески с белым полем. Будничный фартук был чаще всего гладким, иногда нашивали одну или две полосы кружева. Праздничный передник расшивали цветными хлопчато-бумажными нитями. Для украшения фартуков использовали вышивку геометрического или растительного орнамента в технике - крестом, полукрестом, косой гладью, настилом красными или черными нитями, пришивали бахрому из гаруса, шерстяных или хлопчато-бумажных нитей, или делали из нитей махры, нашивались старинные ленты с вытканными шелком цветами, а также аппликации зубчиками из кумача, цветных шелковых лент, иногда применяли "золотую ленту" и металлическую бахрому. По низу пришивались полосы разно цветного ситца, широкая оборка, в мелкую сборку самодельное или вначале XX века машинное кружево, длинные шерстяные махры. Можно было встретить завески, полотно которых состояло из различного цвета и вида матери, между ними прокладывались сине-белая тесьма или кружевные полосы. Нарядный вид белому фартуку придавала многоцветная (использовалось до 9 различных цветов) крупного орнамента вышивка.
Пояса. Существенной деталью женской одежды были пояса. Их шили двух видов - в технике плетения и ткачества:
1/кушак/ широкий пояс/; 2/ покромка/ узкий пояс/.
К обнаряде одевалось 2-3 пояса, иногда больше, каждый завязывался на боку бантом из разноцветных ленточек, называемых "застежками". Поясом опоясывались дважды. Пояса были самого различного размера: 1,5 см х 3 м; 6 см х 2,7 м; 1,5 /1,3; до 3 см/ х 2,5 м;
Широкие кушки с двумя перехватами. К праздничной женской одежде надевали домотканые кушаки, сотканные в виде полосы из разноцветной шерстя с преобладанием красного, с вытрепанной бахромой по концам. Саянки подпоясывались расшитыми полотенцами.
Центром изготовления поясов была Коренная ярмарка.
Для изготовления поясов использовали шерсть или шелк. Плетение поясов по стене заключалось в следующем: перевивали нитки основы, расположенной между двумя колышками на стене. Своеобразный орнамент для поясов - узор "стрелки" - получался от окрашивания нити в разные цвета частями; основа перевязывалась узлами и каждая ее часть, заключённая между ними, окрашивалась отдельно.
Головной убор для женщин был обязателен глухой, т.е. полностью скрывавший волосы. Головной убор курской крестьянки был одним из наиболее сложных: он мог включать до 18 предметов. У разных этнографических групп было принято использовать специальный головной убор, а также платок. В головных уборах отдавалось предпочтение светло-красным, зеленым, желтым цветам. В курской губернии носили своеобразный двухгребенчатый или седлообразный кокошник. Саяны на всю губернию славились своими кичками, кокошниками, позатыльниками, сороками. Основные три элемента саянского головного убора — "сорока", кичка, "позатыльник". "Сорока" - мелкая шапочка из малинового бархата или парчи, сверху вшивались разнообразные украшения: блестки, прокладывалась ярусная вышивка, пришивались серебряные шнурки, а по сторонам две кисти из гаруса и позумента или кусочки разноцветной материи, которые по местному назывались "хохлы". Под сороку одевалась "кичка", имевшая форму коронки, которая должна была предавать сороке определенную форму. "Кичка" обыкновенно изготовлялась из лыка, обтянутого красным кумачем и простеганного крепкими нитками. Снизу "кичка" обрамлялась серебряный галуном. "Кичку" украшали "пуклями" — кисточками из гаруса синего, зеленого, розового, жёлтого цвета - по обеим сторонам на висках. Платок по кичке завязывался узлом назад так, что ободок кички был виден. "Кичку" носили замужние женщины и одевали ее после венца. Позади к сороке укреплялся "позатылень", особый убор из лубка и плотного картона, имевший форму желоба, обшитый красным кумачом. Лицевая сторона украшалась разноцветными позументными шнурками. Иногда к позатылку прикреплялась сетка из цветного бисера, Позатыльник для праздничной одежды вышивали сплошь золотом и украшали стеклянными бусинками. Для украшения головного убора использовали шелковые шнурки, кусочки цветной материи, наложенные один на другой, перья селезня, бумажные цветы, зажиточные крестьянки украшали свои сороки жемчугом.
Замужние саяки носили чепцы из парчи, которые сверху покрывали шелковым платком зелёного, коричневого и тёмно-коричневого цвета с золотистой каймой. Девичий головной убор представлял собой твердую полоску из серебряной парчи, которая укреплялась спереди.
У егунов женский головной убор был высоким в виде усеченного и наклоненного вперед конуса, его украшали двумя короткими черными махрами,
Девушки-горюны головкой убор изготовляли из парчёвой или вышитой серебром полосы, с лентами спускавшимися на спину. Поверх могли повязывать платок.
У цуканов концы платка были завиты по окружности и имели вид венка, а длинный конец свисал на затылок.
Женское головное покрывало называлось "дымка", оно могло быть из шелка, тюли и отделанное металлическим круживом. Носили также платки фабричные, набивные.
К головному убору относилось также специальное украшение для косы — "Косник" который делала из шелковых лент.
В качестве зимнего головного убора, носили барашковые, заячьи, собачьи шапки.
Украшения к женской одежде. Для украшения одежды использовали шёлковые ленты, позумент, мишурное кружево, металлическую бахрому, металлические пуговицы. Нагрудное украшение называлось "грибатки" - его изготовляли из шёлка,стекляруса, использовали низание. В качестве шейного украшения использовали бусы, стеклярус. Саянки на шеях носили ленты и ожерелья. Интенсивно красная, плотная как бы ковровая вышивка и бранное ткачество характерны для рубах Курской губернии. Яркий декоративный эффект достигался контрастом белого фона ткани с насыщенным цветом оплечья и зарукавья. Чаще всего делали красную вышивку или красно-черную, реже применяли многоцветную вышивку. По содержанию орнамент вышивки на рубахах был растительный, а на поневах - геометризированный. Техника вышивки тоже была разнообразная: полукрест, настил, тамбур, гладь, косой крест, косой стежок. "Заплечики" - так называлось украшение из длинных шёлковых лент.
Мужская одежда. Одежда мужского населения была менее разнообразна и состояла из рубахи, портов, пояса. Мужчины носили туникообразные косоворотки с воротником-стойкой и планкой из фабричной ткани. Рукава рубахи были втачные, широкие, прямые. Иногда рукава мужской рубахи кроили вместе с плечевой частью, под мышками вшивали ластовицы. К праздничным рубахам молодые парни и мужчины одевали, узкие пояса переборного тканья или плетеные из цветной шерсти. Мужские штаны были домотканые или набивные рябые. Головной убор мужчин представлял собой белый, реже коричневый колпак. Эти колпаки ещё в 90-х годах XIX века стали заменять картузами, молодые парни все больше заменяли колпак шляпами.
Верхняя одежда мужчин и женщин. Верхняя мужская и женская одежда шилась из домотканого сукна и называлась свита или "куртина". Спина такой одежды была выкройная, а в боках вшиты клинья, которые слегка фалдили Обшлага мужской свиты обшивалась кожей, а женской - серым плисом. "Куцинка" - верхняя одежда, сшитая в талию. Её носили в Льговском уезде, Курской губернии.
Женская верхняя одежда называлась кафтан или зипун. Эту одежду шили из сукна с красными клинцами, украшали "плетеньками" и разноцветными пуговицами. Зипун был притален, но спина шла гладкая, длина - по щиколотку. У талии по бокам были по три складки или сборки.
Обувь. Обувь изготовляли из кожи, войлока, сукна, шерсти. Лапти московского типа выглядели следующем образом: спереди круглая головка, задник - высокая, борты — толстые.
Грубая обувь саянок называлась "каты", а лучше сделанные туфли - "чивирички", их украшали махорчиками. Носили валенцы, сапоги, чуни из верёвок. Женщины одевали кожаные черевики или "ходаки" с пистонами, под разрезом у которых был кумач.
Мужские лапти были веревочные или лычные. В подошву вплеталась пенька,. что делало подошву плотной и менее промокаемой. По праздникам мужчины надевали сапоги "бутылками".
Характерные черты в одежде у разных этнографических групп. Саяны /Курский/ Фатежский и Щигровский уезды/ носили характерные сарафаны - "саяны", рубахи с длинными рукавами, с цветными нарукавниками.
Женщины - цуканы /Анненкова или Гоностаевка и Охочевка Щигровского уезда/ Носили рубахи и юбки из домотканого ярко-красного цвета, отделанные по подолу полосой из материи синего цвета.
У мужчин и женщин - горюнов /села Путивльск, Линово, Нов. Слобода и Банище, бывшая вотчина Молченского монастыря/ верхняя одежда шилась из тёмно-серого или чёрного сукна с перехватом в талии, с цветными вышивками по бокам, у пояса и по кромке полы. Рукава оторочены кожей. У старых людей была принята одежда из белого сукна с более длинными рукавами. Женщины покрывали голову белыми полотенцами, а девушки носили парчёвые или вышитые серебром "тканки" с лентами спускающимися на спину. "Тканки"повязывали платками, а поверх платков-венчики из гусиных перьев.
Женщины - евуны / больше Щигровский уезд, северная и северо-восточная часть Тимского, частично Курского и Фатежского уездов/ носили рубахи из полотна собственного происхождения фабричного производства, по вороту делали сборку, юбки или сарафаны были характерной частью одежды. Замужние женщины голову плотно повязывали платком, а концы узлом завязывали на лбу. Девушки завязывали под подбородком. Мужчины - евуны к поясу прикрепляли гребень или дорожный нож. Верхняя одежда из сукна тёмного цвета.
Отличительной особенностью егунов /Дмитриевский и Обоянский уезды/ был высокий женский головной убор - кички в виде усеченного конуса с наклоном вперед и черными махрами.
К концу XIX века начался постепенный процесс трансформации крестьянской одежды, на которую все больше влияние стала оказывать городская мода и фабричное производство.
Курская область вследствие оторванности её от центральных торговых путей и в силу природных условий в XIX веке была почти исключительно земледельческой. Размеры крестьянских наделов были предельно малы. В условиях острого малоземелья процесс разложения крестьянства проходил путём обезземеливания основной массы деревни, образования армии сельских рабочих о одной стороны и выделения небольшой прослойка зажиточного крестьянства - с другой.
В.И.Ленин отмечал, что для черноземных губерний характерно выделение большого количества сельского пролетариата при сравнительно слабой прослойке сельской буржуазии.
В конце 90-х - начале 900-х годов XIX века одежда в основном изготовлялась из домотканых тканей. В одежде старались обойтись своими "самоделковыми" тканями. Женщины сами пряли и ткали холсты, сукна / для будничной и праздничной одежды/. В последние годы перед I мирвой войной /этнографические экспедиции 1909 - 1910 г.г/ покупные ткани стали шире использовать, покрой одежды тоже приблизился к городскому. Мужские рубахи стали шить из кумача, сатина и даже шерсти. Рукава стали делать выкройные без ластовиц, ворот делали мягкий, стоячий, с разрезом на левой стороне груди, подоплевка сохранялась, но уже иной прямоугольной формы, причём часто делалась не из холста, а из узорного ситца.
Женский сарафан стал вытесняться юбкой из фабричной ткани. У крестьянок села Крюково /1909 г./ были приняты длинные, широкие с густыми складками у корсажа юбки, отделанные бахромой по подолу. Иногда низ юбки отделывали шёлковой тканью с красным и синим отливом.
Во время этнографической экспедиции в саянские села - Верхнее и Нижнее Смородинное /1929 г./ было зафиксировано, что женская "обнаряда" полностью отсутствовала, а встречалась лишь частями - особенно "завеска" и рубашка 4.
Таким образом, в конце ХIХ - начале XX века происходило постепенное вытеснение домотканой одежды одеждой из фабричных тканей. Этот процесс зависел от специфических условий каждой местности, что и нашло своё отражение в характере одежды и используемых тканях.
Еще и сегодня в отдельных районах бытуют комплексы народной одежды, которые бережно хранят и надевают на праздничные гулянья. В значительной степени народный костюм используют в фольклорных ансамблях и художественной самодеятельности, к нему часто обращаются модельеры, создавая образцы современной одежды.
|
